Výroba elektrické kytary - krok za krokem

 Často se mne známí ptali, jak vlastně ty kytary dělám, a tak jsem sepsal a nafotil postup. Jelikož jsem samouk a vše jsem okoukal na youtube, eventuálně se vyškolil metodou "pokus omyl", nemohu tvrdit, že se tak kytary vyrábět mají, ale může posloužit pro představu, eventuálně i jako návod, jak se dá levně udělat vcelku dobře vypadající a hrající kytara. Protože zrovna dělám basu, je nafocená, ale u kytar postupuji stejně.

 Jako první a velmi důležité je sehnat kvalitní dřevo. Jestliže nepotřebujete šetřit, na internetu najdete relativně dost míst, kde se dají sehnat již připravené přířezy. V opačném případě pak jako já pátrat po okolí, kde jsou nějaké "zapomenuté" zásoby. Co se týče druhu dřeva, tak v tomto případě je vše z javoru, ale někdy používám na tělo jasan, a na hmatník palisandr.

 Když tedy máme dřevo a víme, co chceme, můžeme začít.

 Jestliže nemáte nakoupené, již připravené přířezy, je potřeba z nějaké té fošny nakrájet kousky pro jednotlivé díly kytary. U profíků to je určitě celá věda, ale já se omezuji pouze na suky a léta.

 Následující kroky se ve skutečnosti prolínají, ale pro přehlednost je popsáno postupně, po jednotlivých dílech.

 Přířezy pro krk a hlavu krku jsou srovnány a upraveny na výšku 22 mm plus cca 0,5 mm pro finální broušení.   

 Na díl pro hlavu krku je přenesen obrys a následně oříznut s cca 1 mm rezervou. Tvarů jednotlivých dílů kytary je možné docílit pomocí šablon, které se dají buď koupit, nebo udělat, anebo pomocí nalepení papírového nákresu. Šablony se objedou kopírovací frézkou a nákres se dobrousí ručně. Ruční dobroušení je sice pracnější, ale jelikož nepředpokládám že bych v brzké době dělal stejnou kytaru, je v tomto případě papírový nákres a ruční dobroušení jednodušší.

 Po přesném dobroušení tvaru hlavy a vyvrtání děr pro ladící mechaniku je plocha pod hmatník srovnána frézkou na úhel hlavy krku. Já používám 13°, už ani nevím důvod, ale udělal jsem si přípravek, tak dělám vždy 13°.

 Frézkou se následně i upraví výška hlavy krku na 16 mm plus cca 0,5 mm pro finální broušení. Kam až bude zasahovat výška 16 mm záleží na tvaru přechodu. Já používám přechod se zobákem, který je pro vybroušení trochu náročnější, ale dle mého názoru je hezčí než přímý přechod. Pravděpodobně má i tvar přechodu nějaký význam, ale nepátral jsem.

 Logo na hlavu krku je možné udělat také mnoha způsoby. Já používám vyfrézování s následným zalitím pryskyřicí. Pro uchycení do frézky je v tomto okamžiku nejvýhodnější. Dříve jsem používat i vodní obtisky při povrchové úpravě, ale je to omezení na pouze černou barvu.

 Po srovnání lepené plochy krku na 13° je hlava ke krku pod úhlem přilepena. Zde mohu doporučit fígl s fixačními kolíčky z párátek, který jsem okoukal na youtube. Stejný pak používám i při lepení hmatníku na krk.

 A než nám zaschne lepidlo, můžeme připravit hmatník. Obdobně jako u přířezů na krk připravím i přířez na hmatník, jen s rozdílem, že srovnáme a upravíme na výšku 7 mm. Finální hrany hmatníku po hrubém oříznutí "doladím" na hoblovce. Jelikož se jedná o rovnoramenný lichoběžník narýsuji přímo na přířez.

 K proříznutí drážek pro pražce nalepím na hmatník vytisknutý vzor. Na internetu se dají najít kalkulátory dle menzury, na základě kterých je možné připravit vzor v nějakém vektorovém SW. Pak už jen s pomocí přípravku pro kolmost co nejpřesněji prořezat. V tomto okamžiku stačí cca 2 mm. Určitě není přesné jako na CNC, ale když vidím na youtube borce, jak řežou od ruky do ebenu, snad nebude desetinka zásadní problém.

 Takto připravený hmatník nám poslouží jako šablona pro krk. Po oříznutí krku (s rezervou cca 1 mm) se následně krk s nalepeným hmatníkem pomocí oboustranné lepící pásky, objede kopírovací frézou. Rádiusy spodní části krku se dobrousí ručně. Velikost rádiusu záleží na frézce, kterou budeme dělat "lůžko" krku v těle. Zároveň se i dobrousí tvar zobáku hlavy krku. Samozřejmě platí, že i když píšu, že se "jednoduše" objede kopírovací frézkou, musí se pak dobrousit a začistit ručně - to platí všeobecně i po broušení na vřetenové brusce. 

 Co se týče lemů, osobně je preferuji, a to z několika důvodů. Krom toho, že s lemem to vypadá lépe, na hlavě krku je jednoduché oddělení různých barev při moření a na hmatníku pak lem zakrývá drážky pro pražce. Takže hlavu krku objedu kopírovací frézkou s úměrně menším ložiskem a hmatník projedu na frézce s nastavenou výškou a dorazem. Doporučuji vždy pečlivě nastavit pro drážku 5 x 1,5 mm a předem otestovat na nějakých špalíčkách. Také je nutné před nalepením lemů na hmatník projet drážky na pražce na cca 5 mm,

 K nalepení lemů asi není co dodat, snad jen fígl, že nepoužívám "speciální lepidlo na lemy", se kterým nemám moc dobré zkušenosti, ale obyčejný aceton – také jsem okoukal z youtube.  

 Po začištění lemů na hlavě krku se vyfrézuje drážka na vzpěru. Jak je vidět na fotce, používám přípravek, bez kterého asi nejde přesná drážka udělat - také jsem okoukal na youtube.

 Jak jsem již zmínil, pro nalepení hmatníku používám fígl s kolíčky z párátek (malé dírky na první fotce). Na první fotce je i vidět zamaskování vzpěry před nanesením lepidla. Po nanesení lepidla se maska odstraní a hmatník se ke krku pořádně za zafixuje.

 Po zaschnutí lepidla se nalepený hmatník s krkem začistí a může se připravit k broušení. Abych nemusel tolik brousit, základní výšku krku si sjedu na frézce.

 A následuje broušení krku. Co se týče určité zručnosti, je to asi nejnáročnější krok výroby kytary. Já osobně postupně obrušuji jednotlivé plochy rádiusu, které si vždy domaluji, Zobák hlavy a přechod k tělu kytary postupně dobrušuji k předmalovanému tvaru. Jako poslední krok pak páskem papíru napříč dobrousím rádius, aby byl pěkně kulatý.

 Rádius hmatníku brousím pomocí bloku s požadovaným rádiusem. Já teď používám 12". Tento krok je poněkud zdlouhavý - brousí se a brousí se, než se objeví lemy.

 Po vyfrézování pozičních značek a ornamentu na dvanáctém pražci se vše zalije obarvenou pryskyřicí.

 Následuje zabroušení zalité pryskyřice, jak na hmatníku, tak i na hlavě krku. Boční poziční značky dělám pomocí tyčinek o průměru 2 mm, které se po vyvrtání a zalepení zabrousí. Dá se říci, že je v tomto okamžiku krk připravený na povrchovou úpravu.

 Po finálním zbroušení jemným papírem je dobré ještě potřít například technickým lihem pro postavení chlupů a ty pak také jemným papírem obrousit. K barvení používám klasické lihové mořidlo.

 U těla postupuju stejně, jako u hlavy krku. Po hrubém oříznutí a srovnání výšky přířezu na 44 mm nalepím papírový nákres, který oříznu s rezervou cca 1 mm. Po dobroušení na brusce začistím ručně.

 Po přesném dočištění obrysu se vyfrézují drážky na lemy - tak jako na hlavě krku kopírovací frézkou s menším ložiskem. Po nalepení a začištění lemů se upraví hrany na opačné straně. Buď jednoduchým rádiusem na frézce, nebo ručně v případě složitějších sražení hran. Většinou bývá lem na vrchní straně a sražené hrany vespodu, ale v tomto případě je to naopak.

 "Lože" pro krk vyfrézuju pomocí dorazů nalepených oboustrannou lepící páskou. Tak, jako i u dalšího frézování otvorů pro snímače, je vhodné co nejvíce materiálu odstranit před samotným frézováním vrtákem. Po vyfrézování se otvor ručně dobrousí.

 Otvory pro snímače a potenciometry se vyfrézují kopírovací frézkou pomocí šablon nalepených oboustrannou lepící páskou. Následně se vyvrtají díry pro kabely od snímačů a ukostření kobyly.

 Po finálním dobroušení, jak jsem popsal u krku, následuje barvení. V tomto případě jsem krom mořidla, kterou nanáším tampony na pleť  v cca třech vrstvách, použil i akrylovou barvu na horní stranu stříkanou airbrush pistolkou. Jak je vidět i na fotce, důležité je při stříkání pořádně maskovat lepící páskou.

 K předposlednímu kroku povrchové úpravy (před leštěním), k lakování, přistupuji s obrovským respektem. Nejsem lakýrník a v tomto kroku se dá předešlá práce , jak se mi bohužel i několikrát podařilo, i pěkně podělat. Já používám (po zkušenostech získaných metodou pokus - omyl) vodou ředitelný PU lak, který stříkám v cca 6-ti vrstvách, kdy před každou další vrstvou lehce přebrousím.

 Před finálním leštěním je nutné nechat lak pořádně zaschnout, minimálně dva týdny. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že spěchat se nevyplácí. Nicméně, když je lak na omak suchý (cca dva dny) muže se začít dodělávat krk. Před osazením pražců je v případě nelakovaného javorového hmatníku nutné ošetření. Já na mořený javorový hmatník používám Hardwax Oil. Nanáším ho ve třech vrstvách a před každou další vrstvou nechám dva dny schnout.

 Pro pražcování normálně u kytar používám připravené pražce z ebay, ale v tomto případě (basy) jsem musel pražce připravit klasicky, z pražcového drátu. Jako první je nutné drát ohnout do požadovaného rádiusu (k tomu jsem si musel vyrobit "udělátko", kterých je na internetu k vidění spousta) a pak už "jenom" drát nastříhat na požadovanou délku a vybrousit přesahy. Když je to 22-krát, je to docela pakárna.

 Po osazení pražců se musejí pražce srovnat. Po pečlivém zamaskování lepící páskou se nejprve pražce obrousí ke hraně krku a pak srovnají do roviny. Vzniklé plošky se znovu zakulatí speciálním pilníkem s rádiusem a každý pražec vyleští. Na tento postup je také na youtube spousta návodů - jak pro nové krky, tak pro přepražcování.

 Nyní už jen přidělat železo, snímače a krytky. Co se týče HW, objednávám na ebay. Není to sice super kvalita, ale účel splní (samozřejmě v případě zájmu je možné osadit čímkoliv). Krytky dělám z ABS platu 2 mm, který se dá na netu vcelku jednoduše sehnat. Na kryt vzpěry krku jsem v tomto případě doplnil svůj podpis - vyfrézováním a zalitím pryskyřicí. Poslední krok, nastavení nultého pražce, výšky strun, prohnutí krku a výšky snímačů je možné také okoukat na youtube.

A je hotovo :-)